Det unga hippa Taipei

I senaste numret av Res finns ett tretton sidor långt reportage av mig. Det handlar om hur den unga generationen tar över efter traditionella och konservativa värderingar i staden. Läs mer om hippa butiker, design och politik här nedan, eller i större version via Scribd.

Det är bakom Taipeis bjärt lysande neonskyltar och larmande trafik som det finns saker att upptäcka. Här trängs allt som är hippt och alternativt.

15434773305_db5ead42af_k

Det är söndag den 23 mars 2014. Cirka tusen kravallpoliser med skottsäkra västar och benskydd har mobiliserats for att rensa regeringshögkvarteret på demonstranter. Orsakerna är åtskilliga. Ilskan riktas mot ett stundande handelsavtal med Kina, som demonstranterna fruktar ska leda till ökat kinesiskt inflytande över Taiwan.

Konflikten mellan Taiwan och Kina är en kvarleva av det kinesiska inbördeskriget (1927–1949), som slutade med att den antikommunistiska ledaren, Chiang Kai-shek flydde hals över huvudet till Taiwan med spillrorna av sin besegrade armé. Chiang Kai-shek, som drömde om att återerövra det kinesiska fastlandet, skred nu genast till verket och började att bygga upp den stat som han inte hade haft resurser till att förverkliga på fastlandet.

Pengarna rasslade in från internationella investeringskapital och amerikanskt bistånd. Boomen började, i folkmun kallad för det taiwanesiska undret. Vid sidan om landets ekonomiska uppsving var livet för lokalbefolkningen ingen dans på rosor.

Chiang Kai-shek lät mörda tiotusentals oskyldiga under den vita terrorn – ett historiskt sår som länge var nedtystat. Allt oliktänkande stoppades hårdhänt av den dåvarande generalen, Chiang Ching-kuo. Så sent som 1987 rådde krigslagar och undantagstillstånd i landet.

Kravallpoliser attackerar nu demonstranter med vattenkanoner och batonger. Våldsamma scener utspelas. En bit bort betraktar de hundratals studenter som sedan en vecka tillbaka ockuperar den lagstiftande församlingens byggnad förskräckt skådespelet. Svårt chockade. När allt är över säger ingen ett knyst – de vet vad de vill och de kommer att ta för sig.

Med den unga generationen i spetsen håller Taipei på att förvandlas från en dyster anstalt till en dynamisk, turbulent och kreativ storstad. Ungdomarna är välutbildade – inte sällan inom yrken som arkitektur och design – som tar saken i egna händer och transformerar förbisedda kvarter till stadens mest inspirerande.

Da’an District har länge haft rätt känsla för den som vill känna sig mitt i smeten. Nu vet vi alla att det här med att vara hetast inte alltid är positivt för invånarna. Trendfaktorn har fått hyror och bostadspriser att skena, och därigenom blivit lite för dyrt för många unga som inte vill belåna sig upp till öronen för att öppna småbusiness där.

Men så dyker nytänkarna upp och slår mynt på sitt sätt. När Karen Yang öppnade pappershandeln Tools to Liveby i en väns garage för ett drygt år sedan var succén ett faktum. Den hade inte ens haft öppet i två veckor när lagerlokalen ekade tomt.

– Tools to Liveby är populärt för att många, unga taiwaneser letar efter små saker som kan förändra deras vardag. Du behöver inte köpa lyxprodukter för det, säger Karen Yang, grafisk formgivare.

I den avlånga, tillräckligt upplysta lokalen hittar du allt från bläckpennor från tyska Kaweco till pennskrin i läder från japanska Life till anteckningsblock av stenpapper från italienska Ogami. Interiören går i betong och trä. Stämningen känns industriell – det enda som saknas är det våldsamma bullret av maskiner och den metalliska klangen från hammare.

Även på matfronten händer det saker. Lunchen intas bäst på nyöppnade Burger & Co. Konceptet är busenkelt – snabbmat i den högre divisionen. Det är lätt att komma över en av 23 sittplatser, då haket ännu inte har blivit så nervöst trendigt.

9

De flesta turister hamnar på den dygnet runt-öppna bokhandeln, Eslite, för litteraturinsupandet. De intellektuellt hungriga dras till den pyttelilla boklådan VVG Something Bookstore för dess utsökta urval av konst- och modeböcker från hela världen. Med gångavstånd till Glasense, som har högsta kredd bland stadens glasögonbärare.

Ett riktigt drömställe för alla som är intresserade av industriell design och vintagemöbler är den ack så coola butiken M.F.S. Innanför den röda, massiva containerdörren huserar en unik kombination av stolar i borstat stål, läkarskåp i patinerad metall, industrilampor i stål och verktygsbyråer i mörka träslag. Ett smaktänk som i många kretsar anses vara det som är absolut rätt just nu.

5

Om magen kurrar efter allt hoppande bör du kolla in fenomenala James Kitchen. Mat har alltid varit den bästa inkörsporten till att förstå ett folk och ett land. Bland borden trängs de som skriker ut ett visst mått av borgerlighet tillsammans med den stenhårda arbetarklassen. De har charmats av restaurangens genuina enkelhet som vittnar om mormors smaker.

– Jag har sparat alla maträtter som min mamma och mormor lagade till mig som barn i mitt huvud, säger James Tseng, köksmästare.

Det är ett bibliotek av dofter, konsistenser och smaker. En av de största njutningarna är färska bambuskott med en nypa socker, en råvara som bara finns tillgänglig under sommaren. Den djärve beställer in rökta grisöron med spröd salladslök och ett par skedar ringlad sesamolja. Tänk på att en måltid utan fyra, fem rätter ofta räknas som torftig.

Lotsa dig sedan fram mellan distriktets pulserande nattliv tills solen går upp. Här samsas speakeasybarer som Ounce, med whiskybarer som Mr.83, sjudande liveklubbar som EZ5 Live House, vilda jazzklubbar som Sappho de Base och sköna barer som Dig Out.

3

I det fashionabla Xinyi District är det vid första anblicken lätt att känna fascination över alla neonglittrande lyxvaruhus, stress över att behöva vada genom ett hav av människor som skyndar sig över diagonala övergångsställen, avund över alla vräkiga bilar med mörktonade fönsterglas som sorglöst glider fram längs gatorna, eller förtjusning över alla mjölkbleka kvinnor i lagom utstuderad klädsel.

Det är på söndagseftermiddagarna, bland alla stånden på bondemarknaden Simple Market, som distriktet kokar av liv.

På en yta, stor som en tennisbana, hittar du surdegsbröd, hembakade hundkex, marmelader, torkade blommor och rostade kaffebönor. De lokala bönderna basunerar entusiastiskt ut ekologiska, närodlade råvaror – en reaktion efter den senaste tidens matskandaler.

– Taipei är den enda storstaden i världen som inte har en alternativ scen. Musiker utstrålar sällan aggressivitet eller autenticitet, fnyser Andy Chiu som arbetar som tatuerare.

Varannan lördagseftermiddag poppar loppmarknaden Second Love upp, se vilka datum som gäller på den officiella hemsidan. Här laddar de hippa Taipeiborna garderoben, just nu är det främst en nedtonad, personlig stil som gäller.

Nyligen har en insikt vuxit fram hos många unga, en känsla av individualism. Fräsiga bilar och dyra märken är inte längre statusmarkörer.

4

Vill du få en inblick i stadens cykelkultur är verkstaden Sense 30 en cool adress. På väggarna hänger minimalistiska, monokroma, växellösa cyklar, tillsammans med detaljer av tweed.

– Vi bär tweed för att vi är gentlemän. Vi cyklar för att det är vår livsstil. Mitt arbete är illustratör, men jag lever för att bygga cyklar, säger Yeh Sihow.

Det är så här den nya, unga generationen vill leva – innovativt och kreativt – med en nypa avslappnad attityd. Enligt modedesignern Wang Shinway vill dagens unga helt enkelt bara ha ett bättre liv. De är inte längre beredda att arbeta stenhårt för att få alla pusselbitar på plats i en stad där kontorslamporna inte slocknar förrän nio tio-snåret på kvällen.

– Du älskar henne lika mycket som du hatar henne. Jag får något av henne, men jag ger henne också något, säger modedesignern Chiu Ping om miljonstaden Taipei.

En avgörande händelse var den hårt trängda ekonomin för sex år sedan. Det var under den här tiden som stadens små fickor började att gro. På kort tid började kaféer att poppa upp, vilket blev den populäraste affärsverksamheten att etablera.

I samma veva började den nya, unga generationen att vädra sitt missnöje, i synnerhet bland högutbildade – de är djupt frustrerade över korrupta politiker, sociala orättvisor och sin egen vardag. De önskar förändringar. Gärna politisk, men helst ekonomisk.

Andra trendkänsliga hängde på i fotspåren och öppnade egna, små företag, uppbackade av ett ekonomiskt skyddsnät som den äldre generationen har saknat.

Förändringar går ändå i snigelfart. Sedan slutet av 90-talet har myndigheterna målmedvetet arbetat med att förbättra livskvaliteten för lokalinvånarna. Försiktigt betraktar vi nu skådespelet som den excentriska borgmästaren, Hau Lung-pin, har dragit i gång för att förvandla Taipei till en vackrare, yngre och mer dynamisk stad.

7

I blickfånget breder hon brutalt ut sig, där borta genom ett tunt lager av smog tornar den ena stålkonstruktionen efter den andra upp sig. ett inferno av betong, ett fysiskt kaos, en levande stad.

Men alla hurrar inte. Stadens kreativa kluster vill tvätta bort fulstämpeln ”Made in Taiwan”, och skaka liv i kreativiteten – bli en designstad på allas läppar. Mitt i allt rankar en brittisk konsultfirma, ECA International, Taipei som Asiens sjätte bästa stad att leva i, före städer som Seoul och Shanghai.

Slående för den unga generationen är att de reser mer än andra. Helst till storstäder som Berlin, London, New York och Paris. Men en weekend till Tokyo, Shanghai eller Hongkong är inte fy skam. Deras syfte är inte att hänga på ett ställe som är lite som hemma, utan för att hämta nya idéer och inspiration. När de återvänder öppnar de småföretag på vinst och förlust.

Efter att ha skummat igenom Melbournes kaffescen, öppnade arkitektassistenten, Lee A-Chun, kaféet Paper St. Coffee Company, beläget snett under den upphöjda motorvägen, Xinsheng Road. Här väljer många att ladda batterierna med en jordig, fruktsöt espresso.

8

Ett kvarter som har fått en total nytändning är det tidigare så nedgångna hamnområdet Dadaocheng. Under den japanska ockupationen (1895–1945) frossade kvarteret i te, textil och opium. Men hamnen tappade sin sjöfart och många lade benen på ryggen och flydde till granndistrikten.

Nu väller hantverkare och designers hit, i och med billigare hyror och generösare ytor. Och tack vare stiftelser som Fashion Institute of Taipei har ett fyrtiotal unga designers fått chansen att utveckla sina modeföretag.

10

Tom i magen? Den japanska hål i väggen-restaurangen Zhu Di Shi Shang är ett måste. Vid lunchtid trängs ständigt ett stressat klientel utanför haket på den enkla bakfickan Minle Street. Lokalen rymmer ungefär femton personer.

Slink in bakom skynket och låt den unga köksmästaren, Liang Zhao-Wei, introducera dig till en råare värld. Här har du chansen att känna havets delikatesser smälta mot gommen. Meny på engelska saknas. Irashaimase – Välkommen till vår affär!

På söndageftermiddagen kulminerar protesterna mot handelsavtalet med Kina. Polisvåldet har ökat demonstranternas målmedvetenhet och motståndets omfattning. Hundratusentals människor tågar ut på Taipeis gator. Lin Fei-fan, ledare för studentgruppen Solrosrörelsen, kliver upp på scenen och får ett helt hav av människor att jubla. Över torget ljuder slagorden.

”Det är vi som borde avgöra Taiwans framtid.”

Uppskattade du denna eller någon av InBeijings över 1 000 andra artiklar? Överväg då att stödja bloggen via Patreon eller Swish (0730705573). Ditt stöd gör att jag kan skriva här oftare och längre.

2 Comments

Kommentera